Der Ursprung der Pariser Modewoche
Der Ursprung der Pariser Modewoche
Aufgrund seiner Fülle an Haute Couture, geschäftigen Ateliers und exquisitem Geschmack wird Paris oft als die Welthauptstadt der Mode angesehen. Seinen Ruf hat es sich durch eine besondere Darstellung der Geschichte und Raffinesse erworben. „Die Geschichte der Pariser Mode verschmilzt unwiderruflich mit Mythos und Folklore“, schreibt die Modeforscherin Valerie Steele in dem Buch Paris: Capital of Fashion.
Die erste Paris Fashion Week findet statt
Charles Worth (Ende des 19. Jahrhunderts) und Paul Poiret (Anfang des 20. Jahrhunderts) waren zwei frühe Pariser Designer, die daran dachten, ihre Kleidung beim Tragen zu zeigen. Gleichzeitig war Lady Duff-Gordon (unter dem Pseudonym Lucile) in London auch in der Modebranche tätig. Poiret, bekannt für seine üppigen, fließenden Muster, beschloss, Geschäft und Vergnügen zu verbinden, indem er eine Reihe extravaganter Bälle veranstaltete, bei denen von den Gästen erwartet wurde, dass sie ihre beste Kleidung tragen. Poirets Lampenschirmkleider und Haremshosen gehörten dazu Höhepunkte von Partys wie der Tausendundzweiten Nacht von 1911.
Anfang des 20. Jahrhunderts
In den 20er und 30er Jahren des frühen 20. Jahrhunderts war Paris ein Zentrum für bahnbrechende Designer wie Coco Chanel, Elsa Schiaparelli und Madeline Vionnet. Anstelle einer großen Party begannen Designer, kleinere Shows nur auf Einladung zu veranstalten, bei denen sie ihre Waren einer wechselnden Besetzung von Models präsentierten. Es herrschte große Angst davor, dass andere die Entwürfe kopieren würden, daher wurden die Dinge geheim gehalten. Fotografen waren nicht willkommen, und die Szene war weit entfernt von der Galaxie von Kameras, die uns jetzt umgibt.
Die 40er Jahre
Die Regulierung der Modepräsentationen in Paris erfolgte erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Chambre Syndicale de la Haute Couture legte 1945 fest, dass alle Haute-Couture-Häuser jede Saison mindestens 35 einzelne Designstücke ausstellen mussten, darunter Tages- und Abendmode. Es waren nur maßgeschneiderte, zeitaufwändige Kleidungsstücke erhältlich.
Als New York City 1943 seine erste Pressewoche für amerikanische Designer veranstaltete, löste dies in Paris aufgrund der wachsenden Bedeutung der Stadt in der Modebranche Besorgnis aus. Und doch war Christian Dior die versteckte Waffe von Paris. Diors Debütkollektion, Corolle, hatte übertriebene Formen und wurde 1947 zum ersten Mal einem großen Publikum gezeigt und fotografiert. Bei Diors New Look, der nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Markt kam, drehte sich alles um weite Röcke , schmale Taillen und kalkulierte Eleganz. In den folgenden Jahren spielte Dior zusammen mit seinen Kollegen Hubert de Givenchy, Pierre Balmain und Jacques Fath mit ihrem innovativen Einsatz von Silhouetten und Stoffen eine Schlüsselrolle bei der Wiederbelebung der Pariser Modeszene .
Die 50er und 60er Jahre
Ein weiterer Star, Yves Saint Laurent, sollte Mitte der 1960er Jahre erscheinen. Auch er hatte bei der Firma Dior das Handwerk des Modedesigns erlernt. Im Jahr 1966 brachte Saint Laurent einen Prêt-à-porter-Katalog heraus, der seinen mittlerweile ikonischen Smokinganzug enthielt, und läutete damit eine neue Ära ein, in der die kulturelle Identität der Jugend im Vordergrund stand (ein Trend, der sich in den „Weltraumzeitalter“-Katalogen von Pierre Cardin und … widerspiegelte André Courrèges, wobei letzterer seinen Modellen die Möglichkeit gab, sich in den Kleidungsstücken frei zu bewegen). Die Zukunft der Kleidung lag in der Konfektionskleidung.
Konflikt in Versailles: Der Laufsteg
Die Fédération Française de la Couture wurde 1973 gegründet und die erste Pariser Modewoche begann mit der revolutionären Modenschau „Schlacht von Versailles“. Die langjährige Rivalität zwischen den Modehauptstädten Paris und New York wurde hier mit einem Kampf der Modestile dramatisiert, bei dem fünf der renommiertesten Designer Frankreichs gegen fünf Amerikaner antraten, deren Namen dem Publikum größtenteils unbekannt waren.
Auf der französischen Seite waren es Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Christian Dior (kreiert von Marc Bohan), Pierre Cardin und Hubert de Givenchy, auf der amerikanischen Seite waren es Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta und Bill Blass und Stephen Burrows. Ungeachtet der französischen Kürbislehrer im Feenprinzessin-Stil und der weitgehend afroamerikanischen Supermodel-Besetzung der Amerikaner galten die Franzosen als Verlierer. Die Amerikaner galten jedoch aufgrund der Anwesenheit von Liza Minnelli als Sieger.
Von Thierry Muglers Bonanza im Jahr 1984 im Le Zenith (vor 6.000 Zuschauern) bis zur Enthüllung von Jean Paul Gaultiers herausragendem konischen BH im darauffolgenden Jahr (der durch Madonna populär wurde, als sie 1990 auf ihrer Blonde Ambition Worldwide-Tour begann, seine Modelle zu tragen), die Von da an wurden Vitrinen nur noch gewagter. Karl Lagerfelds Neuerfindung von Chanel als selbstreferenzielle Marke in den 1980er Jahren sorgte für einige unvergessliche Shows, während der Aufstieg einer neuen Generation japanischer Künstlerdesigner wie Yohji Yamamoto mit Comme des Garçons bahnbrechende neue Herangehensweisen an die Mode einleitete.
Von John Galliano, der 1996 die Kreativdirektorschaft von Dior übernahm, bis hin zu Alexander McQueen bei Givenchy war Großbritannien in den neunziger Jahren (1996 bis 2001) ein bedeutender Exporteur von Modedesignern nach Paris. Im Gegensatz dazu arbeitete Stella McCartney im Juli 2019 mit dem französischen Luxuskonzern LVMH zusammen, um die Messlatte für umweltfreundliche Luxusmode höher zu legen.
