El origen de la Semana de la Moda de París

El origen de la Semana de la Moda de París

A menudo se considera a París como la capital mundial de la moda debido a su abundancia de alta costura, ateliers bulliciosos y gusto exquisito. Se ha ganado su renombre gracias a una representación específica de la historia y la sofisticación. "La historia de la moda parisina se mezcla irrevocablemente con el mito y el folclore", escribe la investigadora de moda Valerie Steele en el libro París: capital de la moda.

Se celebra la primera Semana de la Moda de París

Charles Worth (a finales del siglo XIX y Paul Poiret (a principios del siglo XX) fueron dos de los primeros diseñadores parisinos que consideraron mostrar su ropa usada. Al mismo tiempo, en Londres, Lady Duff-Gordon (usando el alias Lucile) fue también involucrado en la industria de la moda . Poiret, famoso por sus diseños suntuosos y fluidos, decidió combinar los negocios con el placer organizando una serie de bailes extravagantes en los que se esperaba que los invitados lucieran sus mejores atuendos. Los vestidos de pantalla de lámpara y los pantalones harén de Poiret estaban entre los Lo más destacado de fiestas como Las mil y dos noches de 1911.

Principios del siglo XX

A principios de los años 20 y 30 del siglo XX, París era un centro de diseñadores innovadores como Coco Chanel, Elsa Schiaparelli y Madeline Vionnet. En lugar de una fiesta masiva, los diseñadores comenzaron a realizar espectáculos más pequeños, solo por invitación, donde exhibían sus productos en un elenco rotativo de modelos . Había mucha paranoia acerca de que otros copiaran los diseños, por lo que todo se mantuvo en secreto. Los fotógrafos no fueron bienvenidos y la escena estaba muy lejos de la galaxia de cámaras que nos rodea ahora.

Los años 40

La regulación de las presentaciones de moda en París no se produjo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Chambre Syndicale de la Haute Couture ordenó en 1945 que todas las casas de alta costura mostraran al menos 35 piezas de diseño independientes cada temporada, incluidas prendas de día y de noche. Sólo estaban disponibles prendas hechas a medida y cuyo pedido requería mucho tiempo.

Cuando la ciudad de Nueva York celebró su Semana de la Prensa inaugural para diseñadores estadounidenses en 1943, causó preocupación en París debido a la creciente prominencia de la ciudad en el negocio de la moda. Y, sin embargo, Christian Dior era el arma oculta de París. La colección debut de Dior, Corolle, tenía formas exageradas y se mostró ante una gran audiencia y fue fotografiada por primera vez en 1947. El New Look de Dior, que debutó después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que ver con faldas amplias, cinturas diminutas y elegancia calculada. En los años siguientes, Dior, junto con sus colegas Hubert de Givenchy, Pierre Balmain y Jacques Fath, jugaría un papel clave en la reactivación de la escena de la moda parisina con su uso innovador de siluetas y tejidos.

Los años 50 y 60

Otra estrella, Yves Saint Laurent, aparecería a mediados de los años 1960. Él también había aprendido los entresijos del diseño de moda en la firma Dior. En 1966, Saint Laurent lanzó un catálogo prêt-à-porter que incluía su ahora icónico traje de esmoquin, presagiando una nueva era en la que la identidad cultural juvenil ocupaba un lugar central (una tendencia que se refleja en los catálogos de la "era espacial" de Pierre Cardin y André Courrèges, este último faculta a sus modelos para que se muevan libremente entre las prendas). El futuro de la ropa estaba en el prêt-à-porter.

Conflicto en Versalles: La Pasarela

La Fédération Française de la Couture se creó en 1973 y la Semana de la Moda inaugural de París comenzó con el revolucionario desfile de la Batalla de Versalles. La rivalidad de larga data entre las capitales de la moda de París y Nueva York se dramatizó aquí con una batalla de estilos sartoriales, enfrentando a cinco de los diseñadores más renombrados de Francia contra cinco estadounidenses cuyos nombres eran en su mayoría desconocidos para el público.

Por el lado francés estaban Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Christian Dior (creado por Marc Bohan), Pierre Cardin y Hubert de Givenchy, mientras que por el lado americano estaban Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blas y Stephen Burrows. A pesar de los instructores de calabaza estilo princesa de hadas de los franceses y la alineación de supermodelos en gran parte afroamericana de los estadounidenses, los franceses fueron considerados perdedores. Los estadounidenses, sin embargo, fueron considerados vencedores gracias a la presencia de Liza Minnelli.

Desde la bonanza de Thierry Mugler en 1984 en Le Zenith (ante una multitud de 6.000 personas) hasta la presentación del sostén cónico estelar de Jean Paul Gaultier al año siguiente (que Madonna hizo popular una vez que comenzó a usar sus estilos en su gira mundial Blonde Ambition de 1990), el Las vitrinas solo se volvieron más atrevidas a partir de ahí. La reinvención de Chanel por parte de Karl Lagerfeld en la década de 1980 como marca autorreferencial generó algunos desfiles inolvidables, mientras que el surgimiento de una nueva generación de artistas diseñadores japoneses como Yohji Yamamoto con Comme des Garçons marcó el comienzo de nuevos enfoques innovadores de la moda .

Desde John Galliano, que asumió el cargo de director creativo de Dior en 1996, hasta Alexander McQueen en Givenchy, Gran Bretaña fue un importante exportador de diseñadores de moda a París en los años noventa (1996 a 2001). Por el contrario, Stella McCartney colaboró ​​con el conglomerado de lujo francés LVMH en julio de 2019 para elevar el listón de la moda de lujo ecológica.